烏魚拜媽祖？年節必備也必懂的烏魚子傳說

每年冬至前後，就是台灣俗稱「信魚」的烏魚，信守承諾來到台灣海峽的時節。近年來因為暖冬影響，烏魚南下得慢，不論是養殖或是捕撈，取出的烏魚「子」產量皆不佳。從這幾年的年節新聞發現，一年比一年溫暖的台灣冬天，讓烏魚因為太熱而烏魚卵不夠飽滿，以往平均一副4到6兩的烏魚子，現在只夠到3到4兩之間，不但賣相差，也墊高了消費者與生產者的成本。台灣年菜的重頭戲烏魚子，會不會有一天再也吃不到了？

每到冬天，就是台灣人想念烏魚子酥脆口感的季節。（圖片／珍芳烏魚子見學工廠提供）

好吃有嚼勁 一口接一口的烏魚子到底是什麼？

烏魚子其實是取出雌烏魚飽滿魚卵的卵巢後，鹽漬加壓乾燥後的水產加工食品。每隻平均約2斤重的雌烏魚，發育完整的卵巢，大約有6兩重。

烏魚在幼年期雌雄同體，而洄游到台灣海峽的烏魚，都是天氣轉冷後，從中國長江口出發，數百年來秉持著內建24節氣的機制「小雪小到，大雪大到」，一路沿著台灣西海岸的新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄，抵達屏東。沒有被捕撈的雌烏魚，就會在溫暖的高屏沿海產下500到700萬顆卵，完成產卵繁殖任務後，原路洄游折返中國。

台灣西部沿海的縣市漁港，過往都有在冬天捕撈野生烏魚的習慣，冬至前後一個月左右的烏魚產季，是漁民喜稱「烏金季節」的好年冬，烏魚帶來的高收入就是漁民年前的年終獎金。1980年之前，每年烏魚季顛峰，約莫可以捕撈平均200萬尾，但近年來往往已抓不到50萬尾。雖然烏魚仍不是瀕危物種，但劇烈下降的數字還是需要人類對於氣候變化、捕撈無節制的烏魚之天災人禍更加警覺。

台灣之外 其他地方吃烏魚子嗎？

中國醫書本草綱目就曾出現「烏魚子、真好吃」的記載，描述烏魚：「生東海，狀如青魚，長者尺餘，其子滿腹，有黃脂、味美，獺喜食之，吳越人以為佳品，醃做鮝脂。」「鮝脂」也就是製乾的烏魚子，可見中國古代南方人已經掌握了醃漬烏魚子的技術與工序，而且早就把烏魚子當作厲害的美食。而翻開台灣的歷史，從荷蘭、鄭成功、清朝到民國，對於捕撈烏魚的漁民，也都會催繳烏魚稅，沒有在客氣的。

也因為捕撈烏魚的技術在歷史上日益成熟，民間故事中，流傳著「烏魚拜媽祖」的傳說。清朝時，高雄漁民因為捕撈烏魚太過，讓雌烏魚都無法順利產卵，烏魚一氣之下就去跟媽祖告狀，讓媽祖婆出來告誡人類，千萬不要養成濫捕太過、勤快殺生的惡習，最終達成漁民在冬至過後15天就要停手不再捕撈的協定，而逃過一劫的烏魚，也會在產卵後，洄游到高雄時，在海面上向著媽祖廟跳躍致謝。

而今，烏魚子不僅是台灣人愛吃的高檔年菜，也是喜酒常見唰嘴冷盤；過去還有夫家為了獎賞產婦生下孩子，會去市場切個「幾片」烏魚子來獎勵媳婦的習俗。

其實，除了台灣之外，中國南方省份沿海、日本，都有將它當作高級下酒菜的習慣。其他溫帶水域，如西班牙、義大利，也都有食用烏魚子的習慣，不過歐洲的吃法是將烏魚子當魚子醬食用，與亞洲不太一樣。

除了烏魚子 烏魚還有哪些地方好吃？

烏魚之所以叫作「烏金」，除了價值連城的烏魚子之外，更因為全身都可以用不同料理方式食用，而得到饕客的愛。

烏魚俗稱有三寶，雌魚的烏魚子、雄魚的烏魚膘，還有雌雄都有的烏魚腱（烏魚胃）。烏魚子通常烤或是煎，烏魚膘的烹飪則常用麻油蔥爆燉煮，烏魚腱更是快炒店常見的下酒椒鹽炸物。

拿掉三寶的烏魚，則是俗稱的烏魚殼，價錢便宜，營養豐富，可用來好好煮上一鍋烏魚米粉或是火鍋，用滿滿的蛋白質、膠質與甲殼素，養肥一個冬天。

雖然近年來烏魚子的「份量」不如以往，但養殖烏魚的技術進步、產量穩定，也讓這般美味不至於徹底消失在台灣的餐桌，甚至不需要等到冬天，就可以吃到較平價的烏魚子。農曆年節即將到來，別忘了在嘗一口搭配著白蘿蔔或蒜片的烏魚子時，也品味著它與台灣人百年來的深度交流吧。

烏魚子有嚼勁的口感，讓人一口接著一口停不下來。（圖片／白宜君攝）

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