萬華傳奇｜大清御醫來台後，傳承180年的茶莊：福大同

「這就是我小時候的味道。」

福大同茶莊從清道光25年開始做茶，歷史將近180年，現任掌門人蔡玄甫堅持留在萬華開茶莊，以此延續古老的茶文化和製茶技藝。

蔡玄甫的女兒、第六代蔡子晴分享，曾經有位客人一進茶莊，就說：「我在你們的網站看了很久，一定要來喝喝看，才知道是不是我要的。」

客人要找的，是小時候阿公、爸爸泡的焙香烏龍那股茶香，但在坊間找來找去，始終找不到。那一天，他在福大同喝下第一口焙香烏龍後，終於說：「對，這就是我小時候的味道。」

福大同茶莊從清道光25年開始做茶，歷史將近180年。

會開花的台灣龍眼木炭

福大同的炭燒烏龍，是蔡玄甫拿高雄龍眼木炭烘焙出來的。茶湯一入喉，一股龍眼木炭的甜香味就從喉頭竄出來。

堅持用台灣的龍眼木炭，是因為品質好。蔡子晴解釋，想辨識是台灣的龍眼木炭，還是便宜的越南木炭，看斷面「會不會開花」就知道：「木炭整根黑黑，火烤之後，橫切面會長出散開來的紋路，乍看之下，就像開出一朵一朵的花。」

拿龍眼木炭烘焙出來的烏龍茶，喝下口會生津，要是吃比較重鹹的東西，這杯茶還能解膩。

老茶行新風貌，福大同茶莊明亮的空間，吸引不少年輕人和國際觀光客走入品茶、買茶。

療癒人心的百香果紅茶

福大同不只賣底蘊深沉的烏龍茶，也推出年輕人喜愛的百香果紅茶。滾水一沖入玻璃壺中，百香果的香氣就開了，黏在空氣中，久久不散。

雖說是入門款茶飲，得來一樣頗費功夫。百香果紅茶中的百香果，不是薰香，而是乾燥後的百香果花，那是老闆專程請南投一對老夫婦栽種得來。

在零污染的園子中，老夫婦日夜顧這一批百香果花，花朵每年11月底、12月初才綻放，一年只能採收一次，數量非常少。

採花不只看月份，還得看天氣。只有在天氣最好的時候，才能一朵一朵把花剪下來，先日曬兩個小時，再進行乾燥，幾乎全是手工活。

全發酵的紅茶，沒有咖啡因，搭配得來不易的百香果花，喝起來溫潤順口，頗能紓壓。

福大同茶莊的百香果紅茶，滾水一沖入玻璃壺中，百香果的香氣就開了，黏在空氣中，久久不散。

像雜草又像茶園

和福大同配合的茶農，包括茶葉、花草茶，都是採用自然農法，以友善栽種為原則。無農藥可不是說說而已，而是通過歐盟和台灣農改場認證的。

想拿到台灣自然農法的認證，沒想像中簡單。台灣有個茶改場，每一年大概兩到三次，會派人實地到茶園檢測土壤。

不過，蔡子晴也坦言，茶樹沒辦法直接稱為有機，只能說是接近有機。因為真正的有機，是整個環境都有機，但茶樹是不可能的：「茶樹一定要有陽光、空氣、水，和周邊自然的地理環境配合，我們會跟其他的茶園隔開，然後用天然、古代的方式栽種茶樹。」

比如南投的茶園，是在「裡面再裡面」的區域，一大片望過去，有茶樹也有雜草，如果不是茶農帶路，根本找不到。

也因為茶葉的滋味和自然環境密不可分，因此每一款從不同的山頭做出來的茶，都有獨特的茶香。

茶具的奧妙：紫砂壺與馬克杯

懂茶的人，除了講究茶葉，還得懂茶具的特性，比如用不同茶具泡出來的茶，時間也得隨之增減。拿宜興紫砂壺沖清焙烏龍，滾水沖一分鐘就可以品茗；要是拿馬克杯沖，得等三分鐘。

蔡子晴說，紫砂壺是用中國宜興的礦土燒出來的，現在已經禁採了，其他國家絕對找不到。這種從清朝就開始養的泥料，加了很多不一樣的礦土，養了幾十年，養成一塊一塊濕濕的，像磚塊。

「宜興土燒出來的紫砂壺，有聚熱效果；瓷器做的馬克杯，加熱水之後，會慢慢散熱，所以沖泡時間要拉長。」

品茗除了入喉的滋味，聞茶香也是一大樂趣。福大同特地在店內準備高高瘦瘦的聞香杯，供客人聞香。有了聞香杯，無論是茶香、花果香，或是茶湯的厚實，都能最用直覺的方式傳遞給來客。

福大同茶莊的宜興紫砂壺。用宜興礦土做出來的茶器，有聚熱效果。

傳承的使命感

其實，相較於幾十年前，今天的萬華沉寂許久，過往貴陽街上熱鬧、輝煌的景象也已不復見。

更早之前，福大同在萬華的店面，也因為戰亂搬來搬去，中斷了大約30年。民國72年，在這邊長大的蔡玄甫，決定回到故鄉重新開業。即使後來萬華因為各種因素而沒落，也堅持不搬家。

因為，他心中有一個使命感，希望在故鄉延續做茶的技術跟烘茶的技藝，傳承小時候記憶中的茶香。

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